Оглавление
Особенности конструкций
Решение о форме и строении вентиляции принимает проектировщик, в соответствии со СНиПами. Выбор конфигурации сводится до 2-х решений: круглая и прямоугольная. Учитывают особенности сооружения и целевые задачи помещения. Конструкция станет частью вентиляции определенного типа, общеобменной или местной, приточной, вытяжной или смешанной. Для вентиляции жилой комнаты, офиса, производственного цеха нужны разные параметры. Достоинство прямоугольной модификации — компактность, простая установка и возможность спланированной прокладки по сложной траектории. Воздуховод можно спрятать даже в подвесном потолке. Действующие СНиПы допускают разницу ширины и высоты канала в 4 раза в пользу первого показателя. Круглые вентканалы — это высокая пропускная способность. Уровень сопротивления в таком воздуховоде ниже.
Прямоугольные
Прямоугольное сечение оставляет много вариантов для прокладки и использования строительных объемов. Нормальная эксплуатация возможна даже с натяжными потолками. За основу расчетов берут объем помещения, которым жильцы готовы пожертвовать. Если важен каждый свободный участок, прямоугольная конструкция окажется безальтернативным вариантом. По показателям аэродинамики и шумопоглощению системы с прямоугольным сечением значительно уступают круглому аналогу. В углах также накапливается больше пыли. Таким образом, тяга в круглых конструкциях со временем не меняется настолько же, как в прямоугольных. По этой причине в системах вроде аспирации прямоугольная форма сечения не используется. Очистка и уход за круглыми системами забирают меньше времени. В свою очередь, из-за фланцев стоимость 1 м² прямоугольной системы получается выше. Эффективность и предпочтительность варианта зависит и от особенностей прокладки: чем более плавными будут повороты, тем лучше — эргономика.
Круглые
По площади поперечного разреза такие конструкции забирают больше пространства по высоте. При этом, если параметры объекта позволяют, то круглая система окажется лучшим вариантом. В ее работе возникает меньше шума, а движение воздуха испытывает слабое сопротивление. Как результат, вся система работает эффективнее и экономнее в плане потребления энергии. В таком случае снижаются не только эксплуатационные расходы, но и первоначальные капитальные вложения: понадобятся меньшие типоразмеры. Дополнительный критерий — интерьер, но иногда он становится даже решающим. Дело в том, что для скрытия круглого воздушного канала понадобится больше пространства. Иногда это приводит к чрезмерной потере объема комнаты, иногда — к ухудшению дизайна. Наружное размещение, в свою очередь, сильно испортит фасад здания, чего не будет в случае с прямоугольной конструкцией.
Виды дачных клозетов
Устройство с выгребной ямой
Рассмотрим более подробно все существующие на сегодняшний день конструкции. Начнем с классической выгребной ямы для дачного клозета. О том по каким правилам выбирать для нее место было отмечено выше. Она является одним из самых простых и дешевых видов дачного туалета.
Для ее выполнения потребуется не так много времени, особенно если стенки будут укреплены готовые деталями – бетонными кольцами или автомобильными шинами.
Преимуществом этой модели является простота монтажа и небольшие затраты. Среди недостатков – неприятный запах и насекомые.Второй вариант – компостная яма. Обычно в качестве ее используется герметичная емкость. Попадающие в нее отходы смешиваются со специальным торфяным составом и остаются там до полного разложения.
Схема пудр — клозета
Такой дачный туалет, кроме определенных удобств послужит еще и приспособлением для получения удобрения. Ведь через определенное время отходы превратятся в компост и могут быть использованы для подкормки растений.
Следующая модель дачного туалета одна из более современных – это биотуалет. В нем утилизация отходов производится путем разложения под воздействием специальной жидкости.
Такие конструкции стоят достаточно дорого, но в то же время очень просты и удобны в эксплуатации. Состав, в который преобразуются отходы можно также использовать в качестве удобрения.
Расчет оптимальной производительности
Перед походом в магазин и покупкой оборудования для установки принудительной вентиляции в туалете и ванной комнате необходимо провести некоторые расчеты. Для выбора оптимального по производительности оборудования нужно знать точный объем и тип помещения.
Каждая комната имеет свою кратность воздухообмена. Эта характеристика показывает, сколько раз должен полностью обновиться воздух в комнате за единицу времени (обычно берется один час). Так как ванная и туалет считаются одними из самых влажных мест в любой квартире или доме, то рекомендуется максимальное значение кратности воздухообмена, равное 10.
Чтобы рассчитать оптимальную производительность вытяжной системы, необходимо подсчитать объем помещения. Для этого нужно площадь комнаты умножить на высоту потолков.
Далее полученное значение умножается на показатель кратности воздухообмена. Результатом вычисления является минимальная мощность вытяжной системы для ванной и туалета (м3/час).
Если вентилятор невозможно разместить в оптимальном для организации интенсивного воздухообмена месте, то его мощность необходимо умножить в 2-3 раза
А также следует сразу же предусмотреть отверстия для притока воздуха. Для этого можно оставить зазор до 2 см между полом и дверью, установить специальные решетки в нижней части дверей в ванную и туалет или просверлить отверстия самостоятельно. Но последний вариант выглядит не самым привлекательным образом.
Основные факторы стабильной работы системы
Принципами работы системы являются:
- движение воздуха вследствие нагрева вентканала;
- воздействие ветра, выдувающего воздушные массы из труб.
То есть для обеспечения качественной работы циркуляции при установке основных элементов своими руками необходимо создать тягу. Используемые при этом дефлекторы в безветрие становятся менее эффективными. Однако эффективность вентиляции не теряется, поскольку основная роль отведена тепловому побуждению.
Несмотря на наличие массы достоинств, все же такая система обладает некоторыми недостатками, связанными с влиянием температуры. Так во время жары из-за отсутствия ветра может ухудшаться работа вентиляции погреба дома. В зимний период на трубах может образовываться иней, потому их рекомендуется дополнительно утеплять.
Обустройство естественной вентиляции
Схема естественной вентиляции.
Такая система идеально подходит для небольших помещений. Ее монтаж не требует особых усилий и значительных финансовых затрат. Среди ее достоинств также выделяют такие показатели как: надежность, низкая цена, долговечность, возможность совмещения с искусственной циркуляцией воздуха с помощью кондиционера или вентилятора, а также сохранение работоспособности при отсутствии электричества.
Технология монтажа естественной циркуляции воздуха
Процесс установки не отличается трудоемкостью. Все работы каждый может выполнить своими руками без помощи специалистов.
Разберемся с тем, как сделать вентиляцию погреба. Для этих работ нам понадобятся трубы из пластика или металла, также дефлекторы и хомуты, посредством которых будет осуществляться крепление труб.
Диметр используемых вентканалов влияет на объем проходящего воздуха, а от их высоты зависит скорость его движения. Поскольку циркуляция воздуха зависит от погодных условий, то определить точные параметры труб сложно.
Для погреба, имеющего площадь в 40 кв.м потребуются трубы диаметров в 120 мм. Однако для увеличения скорости воздушных потоков рекомендуют брать трубы большего диаметра.
Следующая инструкция описывает последовательность монтажа системы.
- В случае обустройства вентиляции на этапах строительства дома трудностей возникнуть не должно. Потребуется лишь организация в конструкции дома отверстий подходящего для труб диаметра.
- После этого устанавливают трубы в эти проемы и фиксируют монтажной пеной или цементным составом.
- Вытяжной вентканал следует располагать под потолком, как показано на фото. Сама труба возвышается над крышей, на расстоянии полуметра от верхней части кровли. Приточный канал полностью находится в помещении так, чтобы между выходным отверстием и полом было 500 мм, а входное отверстие располагалось бы над землей на уровне полуметра.
Естественная вентиляция.
- Поскольку в приточной трубе имеет свойство образовываться конденсат, то ее конец оборудуют специальным сборщиком влаги, снабженным краном для слива воды.
Монтаж принудительной системы
Результат работы данной схемы зависит от типа используемого вентилятора.
Принудительная циркуляция воздуха осуществляется следующими способами.
Автоматическая характеризуется автономностью. Контроль работы системы осуществляется установленными датчиками, потому при необходимости она может сама отключаться или включаться.
Механическая вентиляция предусматривает вмешательство человека для включения и регулирования вентиляторов
Также в этом случае потребуется регуляция воздушных потоков с помощью задвижек, что особенно важно в холодное время года. Сильная тяга способна привести к замерзанию плодов
Механическая принудительная вентиляция.
Самодельная принудительная вентиляция погреба предусматривает такое же расположение труб, как и в первом варианте. В вытяжную трубу устанавливают вентилятор, посредством которого будет приводить воздух в движение. Устремляющийся наружу воздушный поток создает вихрь, обеспечивающий поступление свежего воздуха снаружи.
Создать воздушный поток можно не только с помощью вентилятора, но и таких устройств:
Диффузор-флюгер поворотного типа, вращение которого происходит под воздействием энергии ветра. Устанавливают его в приточной трубе.
Диффузор-флюгер поворотного типа.
Также на вытяжной трубе может монтироваться дефлектор, способствующий увеличению скорости потока воздуха.
Дефлектор для вытяжной трубы.
Наиболее простой способ – это установка в вытяжном вентканале лампочки «миньон», которая нагревая трубу, обеспечивает движение воздуха.
Монтаж вентиляционного канала
Собрать и установить в частном доме вентиляционный канал, отводящий отработанный воздух прямиком на улицу, можно из готовых утепленных элементов. Такие вентиляционные системы выпускаются известными производителями и собираются как конструктор. Стоимость их высока.
Выбор подходящих материалов
Решить проблему более дешевым способом помогают канализационные трубы оранжевого цвета, которые используют для проведения наружной части сети автономной канализации. Стенки этих труб не трескаются на морозе.
Диаметр трубы выбираете от площади помещения: 100 или 150 мм. Длина всей трубы рассчитывается исходя из того, что вентканал должен располагаться выше кровли на полметра. Чем выше труба, тем сильнее тяга.
Выпиливание вентиляционных отверстий
На верхний конец трубы ставите заглушку, чтобы осадки не попадали внутрь вентиляционного трубы-канала. Для отвода воздуха в верхней части пластиковой трубы делаете по кругу продолговатые прорези, ширина которых составляет 20 мм, а расстояние между соседними отверстиями равняется 30 мм. Длина выпиливаемых прямоугольных окошек должна достигать 250 мм.
Утепление стенок вентиляционной трубы
Для того чтобы в устанавливаемом вентканале не образовывался конденсат из-за разницы температур на чердаке и на улице, надо его стенки хорошенько утеплить. Подойдет базальтовая вата или изолон.
- Всю трубу обворачиваем фольгированным утеплителем блестящей стороной к стенкам.
- Шов соединительный проклеиваем фольгированным скотчем.
- Затем еще раз обворачиваем утеплителем так, чтобы шов приходился на другую сторону трубы.
- И опять проклеиваем скотчем.
- После этого самодельная вентиляционная труба-шахта обматывается по кругу вся полностью скотчем.
Устройство вентиляционного отверстия
В потолке ванной комнаты в частном доме проделывается отверстие, равное диаметру утепленной трубы. Труба-вытяжка верхним концом вставляется в проем, проделанный в кровле, и заводится нижним концом в вентиляционное окно, вырезанное в потолочном перекрытии.
Самодельный вентканал должен быть закреплен в строго вертикальном положении хомутами к стропилам крыши или к иным конструкциям, имеющимся на чердаке дома. В ванной комнате отверстие в потолке декорируется решеткой, подобранной по размеру и цвету. Для крепления используют саморезы или жидкие гвозди.
Постройка туалетного домика
Далее над ямой строят домик, стоящий на четырех кирпичных столбиках, под каждый угол домика. Это будет фундамент, потому что просто на землю настил класть нельзя, он быстро сгниёт. Сверху столбики изолируются рубероидом. Рама из бруса 100х100, пропитанная грунтовкой и окрашенная против гниения, укладывается поверх столбиков. Устанавливаем вертикально по углам четыре стойки, закрепленные металлическими пластинами. Не забываем поставить стойки для дверей, и про уклон крыши (передние стойки должны быть длиннее задних). Непосредственно над ямой строим каркас для сидения. На верхнюю часть конструкции укладываем балки для крыши. На балки стелим рубероид и шифер. Снаружи на каркас прибиваем бруски с шагом 15 сантиметров, на которые уже монтируется финишная обшивка. Внутри туалет обшиваем пластиковой или деревянной вагонкой, но под настил нужно взять крепкую доску, способную выдержать тяжесть человека под воздействием агрессивной среды. Завершающий штрих — это внутреннее освещение домика.
Вентиляция клозета без использования механических устройств
Схема самой простой вентиляции в дачном/сельском туалете
В компактной кабинке туалета окошко играет роль источника проникновения света днем и служит проемом для движения через него воздуха
Притом что геометрия окошка, форма выбирается по индивидуальным предпочтениям хозяина, есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание:
- Окошко должно находиться «в работе» постоянно. Для этого не нужно его стеклить. Если клозет эксплуатируется в холодное время, минимизировать потоки воздуха можно, прикрыв проем листом фанеры.
- Открытое отверстие будет защищено от попадания в него снега, дождя, если поместить его, как можно ближе к кровле, под самым козырьком.
- При обустройстве дополнительного отверстия для вентиляции его лучше всего вырезать в дверце туалета (нижняя часть) или в какой-нибудь из стен.
- Защита в виде сетки, марли, гардины предотвратит проникновение в туалет насекомых.
- Установка унитаза предполагает подвод вытяжки к нему через пол или присоединение трубы к унитазу.
- Для лучшей циркуляции в нижней части стенок постройки обустраиваются щелевые отверстия, замаскированные под решетками.
Правила организации
При устройстве системы движения воздуха вам нужно помнить основной принцип: для того, чтобы работало все эффективно, необходимо обеспечить приток воздуха через жилые комнаты и его переток в технические. Оттуда уже он уходит через вентканалы.
Сегодня приток воздуха стал проблемой: снижая затраты на отопление мы отсекли практически все источники его поступления. Окна ставим герметичные, стены, через которые воздух хоть немного поступал, утепляем воздухонепроницаемыми материалами. Третий источник — входные двери — сегодня уже тоже почти у всех железные, с резиновым уплотнителем. Остался, по сути, единственный способ — проветривание. Но им мы совсем не злоупотребляем: выдувает тепло. В результате к проблемам нехватки кислорода в помещении добавляется проблема сырости: нет притока, и отток неэффективный. Даже принудительный.
Один из вариантов организации вентиляции в частном доме
Если хотите чтобы вентиляция была нормальной, а стены в помещениях не «мокли», делайте вентиляционные отверстия. Есть такая опция на металло-пластиковых окнах, а есть отдельные устройства, которые монтируются в любом месте на стене. Они есть с регулируемыми заслонками, разных форм и размеров, снаружи забраны решетками. Устанавливать лучше всего под окнами, над или за батареями. Тогда их и не видно в комнате, а зимой поступающий с улицы воздух подогревается.
Обеспечив приток, необходимо позаботиться о том, чтобы через двери он попал в технические помещения. Потому под всеми дверями должны быть щели: через них воздух будет перетекать в другие помещения. В дверях ванной желательно установить вентиляционную решетку и/или также сделать щель не менее 2 см от пола. Те же правила относятся и к другим техническим помещениям: кухне и туалету. Только при наличии движения воздушных масс вентиляция будет работать.
В дверях технических помещений — кухни, ванной, туалета — должны быть вентиляционные решетки или клапана. Клапана есть даже с шумопоглощением, а запах при правильной организации не попадет в другие помещения никогда
Возможно, вам будет интересно почитать, о том, как построить деревянный туалет на даче.
Монтаж вентилятора
Приступая к обустройству вытяжки между ванной и туалетом, первым делом следует хорошо изучить инструкцию к оборудованию. Она содержит подробное описание всей процедуры. Вооружившись этой информацией, можно заметно сократить время проведения работ. Наиболее сложным этапом является монтаж и подключение вентилятора.
В тех случаях, когда инструкция не имеет нужной информации, рекомендуется взять на вооружение следующий порядок действий:
- Освободить оборудование от крышки.
- Намазать на поверхности вентилятора, которые будут соприкасаться со стеной, полимерный клей, силикон или жидкие гвозди. Любой из этих материалов вполне приемлем, учитывая тот факт, что большинство вытяжных устройств являются пластиковыми. Учитывая их небольшой вес, они хорошо держатся на жидких гвоздях.
- При установке вентилятора необходимо добиваться того, чтобы его рабочий блок, состоящий из электрического двигателя и колесо с лопастями, полностью погрузились в шахту.
- Корпус прибора нуждается в плотном нажатии, что дает возможность клею хорошо схватиться.
- Прикрепить противомоскитную сетку. Благодаря ей создается надежный барьер на пути проникновения внутрь помещения из шахты всевозможных насекомых и мусора.
- Для фиксации лицевой панели в наборе к прибору имеются саморезы или дюбели.
- Провести кабель и подключить вентиляцию к питанию.
Принудительная вентиляция из ванны через туалет позволяет заметно увеличить воздухообмен в помещении. Однако, учитывая перекрывание лицевой панелью приличной области канала, в неактивном режиме происходит существенное падение скорости потока. В свою очередь, это негативным образом сказывается на производительности системы. Чтобы преодолеть возникшее затруднение, монтируют воздухозаборную решетку. В результате работоспособность системы поддерживается в нормальном режиме. Еще один вариант решения проблемы – предусмотреть дежурный зазор между лицевой панелью и стеной (обычно это – 10-30 мм). Это расстояние даст возможность воздуху проникать внутрь воздуховода даже в тех случаях, когда вентилятор будет неактивным.
Необходимость вентиляции в уличном туалете
Каждый владелец туалета на даче знает, что после сезонной эксплуатации этого помещения, находиться там долгое время очень неприятно, и даже опасно.
Неприятный запах, который распространяется по кабинке из выгребной ямы и пропадает в любое время года. И эту неприятную проблему следует решить в кратчайшие сроки. Ведь, газообразные вещества, которые выделяются из фекалий, токсичны и могут привести к ухудшению человеческого состояния. К тому же нередко простое посещение уличного туалета вызывает головокружения и тошноту. А это основные симптомы отравления.
Даже построив по всем нормам и правилам качественный дачный туалет, но, не позаботившись о вентиляции в нем, опасность пребывания в таком месте не снижается. К тому же, существует опасность разрушения и для самого строения. Метан, и другие вредные химические соединения, содержащиеся в испарениях, быстро разрушают строительные материалы.
Особенно страдает дерево. А, именно этот материал чаще всего и применяется для строительства дачных туалетов. Не позаботившись о качественном проветривании уборной, увеличивается риск обвала конструкции в выгребную яму. А это может стоить человеку жизни.
Вентиляция в дачном туалете
Во время строительства туалета и душа на загородном участке мы упустили момент, когда нужно было сделать вентиляцию в дачном туалете
После полугода эксплуатации этого важного сооружения мы решили исправить эту оплошность
Вопросы вентиляции в проекте дачного туалета и душа были учтены, но не кабинки, а выгребной ямы. Из неё мы вывели вентиляционную трубу, по которой неприятный запах должен был уходить на улицу. Но, возможно, помещение сделано герметично, или крышка сиденья закрывается неплотно, но в кабинке дачного туалета иногда присутствовали посторонние запахи. Чтобы от них избавиться, мы решили сделать вентиляцию дачного туалета, непосредственно самой кабинки.
ДЕЛАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЮ ДАЧНОГО ТУАЛЕТА
Для устройства вентиляции нам понадобятся: канализационные пластиковые трубы диаметром 110 мм длиною 2 м и 50 см, соединительный угол на 90 градусов, зонт для защиты от осадков, декоративная вентиляционная решётка, хомуты.
Первым делом в стене строения нужно просверлить отверстие большого диаметра для вентиляции. Так как дачный туалет мы построили из доски толщиной 20 мм, чтобы её прорезать, нам потребуется металлическая отрезная коронка диаметром 120 мм. Отметим место, где будет находиться вытяжное отверстие (по закону физики, тёплый воздух поднимается снизу вверх, поэтому вытяжку нужно делать в верхней части помещения), закрепим коронку на дрели и высверлим 2 отверстия, снаружи дачного туалета и внутри кабинки. Через появившийся иллюминиатор несколько секунд любуемся зимним пейзажем русской деревни и продолжаем работу дальше.
Соединим трубы между собой при помощи переходного уголка на 90 градусов. Вставим получившуюся конструкцию в отверстие, сделаем карандашом отметку и отрежем лишнее от короткого куска трубы. Теперь систему вентиляции закрепим на стене строения. Расстояние между ними составляет 13 см. Чтобы закрепить соединительный хомут, возьмём кусок металлопласта, отрежем его длиной 13 см (он будет использоваться в качестве упора между хомутом и стеной дачного туалета) и с помощью 15-ти сантиметрового самореза прикрутим к стене. Так же закрепим второй хомут. Защёлкнем вентиляционные трубы в крепления, не забыв надеть сверху зонтик от природных осадков. Проверим вертикаль системы с помощью строительного уровня.
В продолжении работ прикрутим на пару саморезов вентиляционную решётку внутри помещения. Щели между трубой и стеной можно запенить монтажной пеной или замазать силиконовым герметиком.
Теперь просверлим отверстие в стене снизу для доступа в туалет свежего воздуха, чтобы сделать в кабинке небольшой сквозняк.
Закроем его с двух сторон декоративными решётками, прикрутив их на саморезы. Свежий воздух, заходя снизу внутрь помещения через вентиляционное окно, поднимется вверх и выйдет через вытяжку, забрав с собой посторонние запахи.
На этом монтаж системы вентиляции дачного туалета закончен. Неприятный запах из кабинки теперь будет уходить на улицу.
Видео
Советы по монтажу вентиляции в ванной
Монтаж принудительной вентиляции в ванной и туалете квартиры чаще всего производится в вытяжном исполнении. Для этого в существующий вентиляционный канал помещается небольшой осевой вентилятор нужной мощности и закрепляется там. Воздуховоды уже существуют, расширить или полностью заменить их на новые невозможно. При необходимости остается только устанавливать в них вытяжной вентилятор.
Схема монтажа принудительной вентиляции с общей вентиляционной шахтой
Для коттеджа можно выбрать любой вид вентиляции в ванной. Но и здесь, если дом уже построен, то в большинстве случаев монтируется система с обычной канальной вытяжкой. Ее проще и дешевле других сделать своими руками. Это не водоснабжение из скважины, для устройства которого нужно приглашать монтажников со специальным оборудованием. Здесь можно справиться самостоятельно.
Электросхема вентилятора
Если в санузле уже есть естественная вентиляция, то дополнить ее электровентилятором для повышения эффективности несложно. Надо только правильно рассчитать его мощность.
Электрическая схема ванной комнаты с принудительной вентиляцией
Если вентканалов в помещении нет, то придется их пробивать. Однако прежде необходимо грамотно рассчитать их размеры и место прокладки. В подобной ситуации проектирование вентиляции для ванной комнаты лучше доверить профессионалу. Здесь нужно будет учесть воздухообмен во всем доме, а не только в санузле. Без должных познаний правильно и точно произвести расчеты вряд ли получится.
Варианты монтажа вентиляционной системы
Вентиляция должна быть выстроена так, чтобы воздуховоды имели минимум изгибов внутри. Устанавливаемый внутри вентилятор по размеру должен точно подходит к вентканалу, чтобы он не создавал лишнего шума и работал с максимальной отдачей.
Элементы конструкции для монтажа вентиляции
Также не стоит вентиляционное оборудование размещать рядом с нагревательными приборами. Вентилятор сам при работе греется, дополнительное тепло от других устройств ему противопоказано.
https://youtube.com/watch?v=mz3NcHFO3to
Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку
Зажженную спичку также подносят к вентиляционному каналу, если пламя заиграло и наклонилось в сторону шахты — все в порядке. В противном случае воздухообмен нарушен.
Это может произойти по нескольким причинам. Первая – засор. Воздух в шахте становится сырым и тяжелым. Быть может, во время ремонта ваши соседи замуровали канал.
Видео — проверка вытяжки с помощью свечи (в конце видно, как пламя несется внутрь):
Исправляем проблему плохой вентилируемости.
Избавиться от постоянно запотевших зеркал и ржавчины можно старым проверенным способом. Необходимо всего лишь сделать щель под дверью, небольшую – около 2 см. Тогда воздух беспрепятственно будет поступать в комнату круглосуточно и проблема испарится.
Если вы уже воспользовались этим способом, а он не помог – нужно покупать вентилятор. Его устанавливают в вентиляционный канал.
Конечно, монтаж подобных устройств в шахте не приветствуется, но приспособления мощностью до 100 куб.м в час серьезно на работу шахты не влияют. Это знают многие и повсеместно используют такой метод дополнительного притока воздуха.
Усиленная вентиляция.
Самый простой способ усилить вентиляцию — приобрести вентилятор. При его покупке стоит учитывать также диаметр канала, в который он будет установлен. Устройство можно заключить в цепь с выключателем. Моторчик заработает тогда, когда вы войдете в ванную и выключится, когда выйдете и погасите свет.
Вариант особенно удобен для туалета, единственный минус — шум вентилятора. Ночью рискуете разбудить домашних. Можно установить приточную вентиляцию. По сути это две трубы и фильтр. Необходимо установить воздуховоды в определенном месте, каком — лучше проконсультироваться с профессиональным строителем.
Видео — вентиляция в ванной комнате своими руками (видео от мастера):
Способы монтажа вентиляции.
Вентилятор избавит от повышенной влажности воздух вашей ванной за короткое время. Он обеспечивает приток воздуха 5-8 раз в час. При покупке проверьте показатели уровня шума, они не должны превышать 35 дБ. Существуют канальные вентиляторы, они монтируются внутри шахты, и радиальные – они крепятся на самом выходе из воздуховода и отличаются по дизайну.
Монтаж устройства прост и не требует участия специалиста. Достаточно открыть канал, очистить его и установить обычный осевой радиальный вентилятор. Иногда бывает, что шахта расположена в другом месте. Тогда необходимо провести канал в ванную с помощью коробов.
Видео — как сделать вентиляцию в ванной (6 мин.):
Для небольших расстояний подойдет гофрированный короб, для более значительных — пластиковый. Если вы только планируете ремонт в ванной комнате и туалете, все работы по монтажу дополнительной вентиляции необходимо провести одновременно с ним. Исключение составляет лишь установка вентилятора и декоративных решеток. Эту финальную часть необходимо провести по завершению всех работ.
Установка вентиляции своими руками: что нужно знать
Установка вентиляции самостоятельно
Монтаж вентиляции в ванной – дело несложное, но только если уже есть выход в воздуховод, проверена система и все работает. Но когда дело касается индивидуального строительства, установка вентиляции в ванной или другом помещении должна происходить на стадии возведения стен!
Вентиляция ванной в частном доме устраивается точно по тому же принципу, как и в многоквартирном: естественная или принудительная, она закладывается в проект помещения и монтируется по мере возведения конструкции.
В случае, когда нет необходимости или возможности устанавливать вытяжку в каждую комнату, индивидуальная потолочная вентиляция в ванной может быть заменена на более доступные способы. Например, вентиляция из кухни в ванную или между ванной и туалетом – такие конструкции позволяют сократить финансовые затраты на установку воздуховодов и приобретение вентиляторов. Одного приточно-вытяжного прибора, смонтированного на кухне, будет достаточно для обеспечения воздухообмена в двух-трех помещениях.
Правила монтажа вентиляции в доме
Требования к обустройству вентиляции
Установка вентиляционного оборудования не всегда требует сооружения дополнительных конструкций. Вполне достаточно установить прибор в нише вытяжной шахты, чтобы обеспечить приток и отток воздушных масс. Но это только в том случае, если шахта канала находится прямо за стеной ванной комнаты или совмещенного санузла. В некоторых случаях (если дом ветхий) потребуется замена вентиляционных коробов ванной, для этого возможно придется вызывать мастера.
Нужно понимать, что совмещение естественной и принудительной вентиляции – вполне разумный подход к решению проблемы. В частности, если вентканал расположен через помещение (одно или несколько), а диаметр вентиляционной трубы в ванной позволяет перемещать объемные потоки воздуха, потребуется возведение вентиляционных коробов.
Виды коробов для вентиляции:
- пластиковый: может быть как круглого, так и прямоугольного сечения. Отличается низкой шумопроводностью и минимальным сопротивлением потокам воздуха. Простота монтажа и подбор под нужное сечение вентиляционной трубы делают данную конструкцию самой популярной;
- мягкий гофрированный короб применяется только в случае малых расстояний или же в местах, где нет возможности поставить жесткую конструкцию.
Точный расчет и первичные навыки подскажут, как делать вентиляцию в ванной, туалете или на кухне. А чтобы лучше понимать, с чем придется столкнуться, просмотрите фото, расположенные ниже. Здесь вы найдете ответы на свои вопросы и сможете выполнить монтаж системы собственными руками.
Порядок обращения в РЭУ
Для начала надо узнать наличие у соседей такой же проблемы и заручиться их поддержкой. После этого пишется письмо с подробным описанием всех нюансов и подписывается несколькими жильцами с указанием даты заполнения документа.
В отделении РЭУ ваше письмо должны принять, зарегистрировать в журнале входящих обращений населения по вопросам жилья, проставить дату приёма на самом документе и входящую визу.
После этого работник управляющей компании направляется для проведения анализа и установления причин обратной тяги в квартирах, составляет акт неисправностей. Он в дальнейшем будет рассмотрен главным инженером РЭУ. Последний должен организовать в ближайшее время ремонтную бригаду, которая устранит все указанные неисправности.
Проветриватели, бризеры — приточные клапаны с принудительным побуждением
Приточные клапаны естественной вентиляции, описанные выше, должны иметь небольшое аэродинамическое сопротивление. Их пропускная способность очень сильно зависит от климатических факторов — температуры наружного воздуха и давления ветра.
Эти особенности ограничивают пропускную способность клапанов, не позволяют оснастить клапаны эффективными устройствами для подготовки приточного воздуха.
Тот же сквозной канал в стене, с решеткой снаружи и тепло- и шумоизоляцией внутри. Но в помещении, на внутренней стороне стены монтируется электрический прибор. Дизайн и размеры проветривателей разных производителей отличаются, но принцип работы один. Воздух забирается с улицы вентилятором. Производительность зависит от скорости вентилятора — 10-160 м3/ч.
В проветривателях для очистки воздуха устанавливаются фильтры класса G или F (фильтры грубой и тонкой очистки). Некоторые модели оснащены электрическим устройством для подогрева воздуха.
Бризеры — это проветриватели с расширенными функциями. В бризере, в отличие от проветривателей, есть высокоэффективный НЕРА фильтр класса Н11. Перед ним стоит фильтр тонкой очистки класса F7, а после него угольный адсорбционно-каталитический фильтр для очистки воздуха от вредных газов.
Бризеры, как правило, имеют микропроцессорную систему управления с климат-контролем, LCD экраном и дистанционным управлением с пульта.
Воздушные фильтры в проветривателях, бризерах различаются по классу очистки. Классы различаются между собой процентом очистки воздуха и типом загрязнителей, на которые рассчитан фильтр. Пыль, шерсть, пыльца растений, бактерии, вирусы — размеры этих частиц колеблются от десятков и сотен микрон до долей микрона.
Грубые фильтры удаляют из воздуха самые крупные частицы, фильтры тонкой очистки — частицы поменьше, высокоэффективные НЕРА фильтры – мельчайшие частицы 0,01-0,1 микрон, а угольные фильтры — молекулы вредных газов.
Проветриватель с вентилятором повышает уровень фонового шума в квартире. Но равномерное гудение прибора, как правило, воспринимается легче, чем «рваный» шум с улицы.
Преимущества и недостатки проветривателя, бризера
По сравнению с приточным клапаном, проветриватели, бризеры обеспечивают:
- приток в дом достаточно большого количества воздуха при любых климатических условиях;
- возможность автоматической и ручной регулировки производительности в широком диапазоне;
- глубокую очистку воздуха от механических частиц и некоторых вредных газов;
- подогрев подаваемого в дом воздуха.
Из недостатков установки в доме проветривателя или бризера необходимо отметить:
- довольно высокую стоимость монтажа и эксплуатации аппаратов;
- необходимость регулярного обслуживания — замены фильтров;
- расход электроэнергии — особенно большой в режиме подогрева воздуха;
- постоянный шум от работы вентилятора — чем выше скорость его вращения, тем больше уровень шума.
Проветриватели или бризеры выгодно применять для вентиляции в случае, если есть необходимость в хорошей очистке подаваемого в дом воздуха. Например, в домах, расположенных вблизи дорог с интенсивным движением. Или, если домочадцы страдают аллергией на содержащиеся в уличном воздухе частицы.
